GUIDE - Montera själv - GUIDE

Vi har alla varit i samma läge. Nya fräscha skidor köpta på avvägar och levererade till dörr av godtyckligt fraktbolag. Inplastade och orörda står dom och glänser i hallen. Ett steg står dock mellan dig och snön i det här läget. Monteringen.

Nu gäller det att hitta någon som kan göra ett bra jobb med borrmaskinen och det är sannerligen inte det lättaste. Det är ett ständigt gissel att låta skidverkstäder montera skidor. Sannolikheten för att det ska bli fel är högre än att det ska bli helt korrekt, speciellt om du vänder dig till någon köpcentrumsbaserad storbutik utan egentlig koll på skidor. Går du till en specialistbutik är chansen till framgång större, men det blir också kostsamt. Allt fler bra butiker tar rejält betalt för att montera privatimporterade skidor och det är förståeligt. Ett felaktigt utfört monteringsarbete på ett par tysklandsimporterade skidor genererar en oönskad utgift för den svenska butiken som blir ersättningsskyldig till kunden. Dessutom är skidorna ett fysiskt bevis på att butiken har tappat i försäljning och attityden mot en kund som kommer in med en sådan skida är oftast inte helt hjärtlig. En del butiker har till och med slutat att utföra monteringar på andra skidor än skidor de säljer själva.

Kortfattat: Det är ytterst praktiskt att kunna montera på egen hand. Även om man inte handlar nytt så har man förr eller senare nytta av kunskapen. Det kan handla om att flytta en bindning på ett par begagnade skidor eller kanske fixa en sönderdragen gänga genom att flytta en häldel. Jag monterar sedan flera år tillbaka alla mina skidor själv och det har hittills aldrig varit några som helst problem.

Du behöver:
Borrmaskin + ev pelarborr om man vill vara lite fin i kanten.
1 st borr mellan 3,6 och 4,2mm beroende på skidans konstruktion.
ev 1 st ca 5-6mm borr om du använder en mall enligt nedanstående resonemang.
Penna med fin spets.
Linjal/Vinkeljärn.
Tving kan vara smidigt för att sätta fast skidan underlaget.
Maskeringstejp.
Skruvmejsel av modell stor pozidriv.
Ett ark kopieringspapper.
Vattenfast plastlim eller liknande.
Ev dubbelhäftande tejp vid behov.

VIKTIGT: Var noggrann och metodisk genom hela processen och ta god tid på dig. Det är inga svåra moment, men det är lätt att göra fel om man är stressad eller bara inte tänker sig för.

Förberedelse - plugga eventuella gamla hål
Om det är en ommontering som ska göras måste du plugga dom gamla hålen. Det gör du genom att skaffa plastplugg som är anpassade för ändamålet. Plugg får man gratis eller för några tior i den lokala sportaffären. Kontrollera att skidan är torr och applicera sedan plastlim eller valfritt vattenfast lim i hålen. Banka ner pluggarna bestämt, men inte överdrivet hårt. Skär sedan bort överblivet material plus ev gängresning från hålen så att du får en helt plan yta för kommande montering. Vi ommontering i en redan borrad skida krävs lite planering för att borra på rätt ställe. Grundregeln vid omborrning är att det krävs minst en håldiameter orört material mellan gammalt och nytt hål för att hållfastheten inte ska bli lidande.


Pluggat och tillsnyggat


Minst en håldiameter gods mellan hålen

Fixa någon form av mall

Att montera på frihand eller genom att mäta sig fram till rätt hålposition är lönlöst. Det är i princip garanti på att det blir fel. Man behöver någon form av styrning för borret helt enkelt. En officiell mall är inte lätt att hitta till rimlig peng, men det finns alternativ.

Det enklaste är att montera efter en pappersmall. På nätet finns mallar att hitta till de flesta high-end-bindningar. Den bästa källan till mallar är Teton Gravity Research forum:
http://www.tetongravity.com/forums/show … p?t=153971

Med pappersmall får man ett tillräckligt bra resultat om man är noggrann, men risken för att man gör fel är något större än med borrstyrande mallar. Det gäller i synnerhet om man använder ett borr som inte är riktigt vasst. Det finns också en hel del bindningar där man inte kan få tag på en pappersmall. Då finns följande alternativ:

Med (nästan) alla bindningar går det att lura fram något som går att använda som mall. Det kan vara en uppsättning Drive+/Axe+ -plattor (klassiska upphöjningsplattor från Salomon), några andra distansplattor eller bottenplattorna från en gammal sketen whatever-80-talsbindning. Ytterst få nya bindningar sätts "rena" direkt på skidan. Det finns nästan alltid någon form av platta under. Ta fram bindningen som du ska använda och undersök den. Går det att plocka bort någon plastplatta från undersidan? Finns det något annat som går att använda som mall? Går det kanske att dra ur häldelen ur skenan (går på en del bindningar) så att du kommer åt med borrmaskinen?. Leta efter egentligen vad som helst som har rätt hålbild.

Jag kör själv i princip enbart på Salomon och har numera fixat en s.k. displayplatta, dvs en sån där genomskinlig platta i plast som sportaffärerna visar bindningar på (som brukar hänga på väggen nånstans bredvid skidorna). Den plattan kan man ofta få gratis från närmaste sportaffär och det är det bästa jag har testat hittills när det gäller "hemgjorda" mallar iom att tå och häldel sitter ihop och att man då enkelt får det rakt. Man kan också redan från början märka upp bootcenterplaceringar för olika pjäxstorlekar och därmed enkelt justera för olika sullängder. I fallet displayplatta borrar man upp skruvhålen (på plattan) med ett 5mm-borr och använder sen den som styrning för borrningen i skidan. Hittar man inget som kan fungera som mall kan man använda bindningen i nödfall, men det är svårare iom att borrmaskinen oftast tar i bindningen vid borrning.


Några förslag på "mallar", om du inte hittar, eller av annan anledning inte vill använda pappersmall


----------------------------------------------------
ALTERNATIV 1 - PAPPERSMALL
----------------------------------------------------

På Tetons forum finns en bra beskrivning för hur du ska göra:
http://www.tetongravity.com/forums/show … stcount=77

Översatt och i korta ordalag:
1. Skriv ut mallen i första hand utan någon form av skalning. Kontrollera om du får exakt rätt skala genom att jämföra den utskrivna linjalen med en verklig linjal. Stämmer det, gå vidare. Om det inte stämmer måste du justera skalningen på utskriften så att du får rätt avstånd på linjalen.

2. Stansa eller klipp ut ett hål vid rätt sullängd för att kunna linjera mallen. Du får då ett "sikte" för att kunna placera den rätt.

3. Märk ut centerlinjer på skidan i mallarnas fram- och bakkant och runt bootcenterpositionen. Märk även ut önskad bootcenter tydligt i mitten på skidan. Markeringarna görs enklast genom att sätta maskeringstejp på skidan och därefter mäta och rita in centerlinjer.



4. Placera ut den ena mallen och tejpa fast den på rätt position. Linjera med centerlinjer och bootcentermärke. Upprepa för den andra

5. Ta en extra koll på att allt är rätt placerat och markera alla hål med ett körnslag, eller med ett träborr med spets.

6. Ta bort mallen kolla att allt är rätt igen och borra vid markeringarna. Grundregeln är 9mm djupt (använd borrstopp eller i nödfall tejpmarkering på borret) och 4,1mm för skidor med metall, 3,6 för skidor utan metall med träkärna, och 3,5 för skidor utan metall och skumkärna. Följ dock alltid tillverkarens rekommendation om en sådan finnes (sitter ibland markerat på skidan som ett litet tryck eller som en dekal). Ett pelarborr ökar precisionen, men det går också att göra för hand om man är noggrann. Är du lite osäker på djupet, så är aningen för djupt att föredra framför aningen för grunt. Ett grunt borrat hål gör att skruven pressar isär skidans material vid iskruvning och risken för delaminering ökar markant (plus att det kan bli bubblor i belaget...)

7. Rensa hålen från materialrester och skruva dit bindningen. Använd någon form av lim för tätning. Epoxy är starkast, men det går även bra med annat fuktbeständigt lim, som de flesta plastlim, vattenfast trälim, eller silikon. Dra fast ordentligt, men var vaksam på att du inte drar sönder några gängor.

8. Kontrollera resultatet, montera skidstopper och justera in bindningen enligt tillverkarens rekommendation.


-----------------------------------------------------------
ALTERNATIV 2 - ANDRA FORMER AV MALLAR
-----------------------------------------------------------

1. Förbered mallen

För att kunna linjera upp mallen på skidan helt rakt krävs två exakta centermarkeringar i fram- och bakkant på det som du ska använda som mall. Pappersmallarna är redan förberedda för detta, men här behöver du göra det själv. Oftast finns det en gjutskarv, hål eller någon annan plastdetalj som kan hjälpa till med centreringen, eller också mäter man eller syftar sig till mitten. Ta god tid på dig och mät ut mitten både fram och bak noggrant och märk ut med en finspetsig penna eller genom att rispa lite med en kniv.


Markerad centerlinje på en DrivePlusplatta som exempel


3. Märk ut stödlinjer på skidan

Bestäm en bootcenterposition och markera det på tejpen/skidan tydligt. Mät ut mitten på skidan på ett antal positioner i längsled och dra ett par långa streck som ska fungera som linjering för mallen. Tänk på att skärningen gör att avståndet förändras. Jag brukar mäta ut mitten genom att ta en bit vanligt kopieringspapper och klippa en remsa som är precis lika lång som skidan är bred. Vik den på mitten och använd centervecket som mått för att märka ut mitten på skidan. Det går naturligtvis med linjal också.


Inritade centerlinjer att linjera mallen mot. Även bootcenter markerat.

4. Mät och märk upp hålpositionerna i längsled på skidan för tådelarna

Mät ut vart du ska ha tådelens hål genom att mäta med pjäxan i förhållande till bootcentermärket. Lite dubbelhäftande tejp i botten på bindningen underlättar mätningen. Det här är ett relativt svårt moment iom att bootcentermärket på skon hamnar en bit ovanför skidan. Här måste man vara medveten om att vissa bindningar kräver förspänning för att pjäxan ska hamna på rätt position (tex Tyrolia som expanderar fram när man trycker i pjäxan). Kolla att pjäxan tar i det teflonstöd som finns i framkanten (kan vara rullar i vit plast, en plastklack eller liknande beroende på modell). Om den inte kommer in på rätt position släpper du på fjädern tills att bindningen blir helt lös och därefter sätter du dit pjäxan. En speciell varning utdelas också i det här läget för Salomonbindningar: Se till att breddjusteringen på tådelen är korrekt eller för löst justerad, dvs kontrollera att pjäxan har kontakt med teflonstödet i framkanten och INTE hänger fritt på tåvingarna (då blir positionen fel sen när man lägger spänning på eller justerar den rätt).

Har du en annan skida med samma bindning kan du använda den som mätunderlag genom att mäta avståndet mellan hålen och bootcenter. Det förenklar detta steg avsevärt. Tänk på att det är enbart tådelen som styr vart monteringspunkten hamnar. Bestäm dig för en punkt och markera på något sätt något av hålens, mallens bakkants eller liknandes position i längsled. Välj något som är lätt att kontrollera och sätt ut samma märke på den andra skidan genom att mäta med linjal eller måttband från någon fast markering på skidan. Mät inte med pjäxan på båda skidorna, för då är risken stor att det blir någon mm fel mellan skidorna och det är inte bra.

Med en displayplatta blir det lite annorlunda här. Iom att tå och häldel sitter ihop kan man utgå från bootcenter istället för att mäta ut positionen. En Salomon displayplatta är borrad för 294mm. För att justera för andra sullängder markerar du center på plattan och därefter placerar du symmetriskt två streck som placeras halva längdskillnaden ut från center på vardera sida av centermärket. Avståndet totalt mellan de två nya märkena ska överrensstämma med skillnaden i mått mellan 294 och dina pjäxor. Se exempel med 304mm, där +5mm och -5mm är utmarkerade (totalt 304-294=10mm), så klarnar det nog. Använd sen det ena märket för tådelen och det andra för häldelen.

Det kan verka lite meckigt, men om man gör det en gång så har man en mycket lättanvänd mall senare.


Exempel på anpassning av sammansatt mall (här displayplatta) för annan sullängd


5. Placera mallen efter märkningen

Sätt lite dubbelhäftande tejp i botten på mallen. Om det är riktigt kraftig tejp underlättar det att skita ner den lite med damm eller liknande för att få den att fästa lite sämre så att den går att flytta. Linjera upp mallen fram och bakkant med hjälp av centrumlinjerna på mallen och på skidan och sätt den rätt i längsled vid de markeringarna. När du har hittat rätt läge trycker du till mallen så att den dubbelhäftande tejpen fastnar.


Mall placerad på skidan strax innan borrning. Här utan tejp under med linjeringsstreck ritat direkt på skidan.


6. Markeringsborra för tådelarna

Kontrollera att du har satt mallen åt rätt håll. Det kan låta simpelt, men det är lätt hänt faktiskt att vända den fel iom att man bara ser hålbilder.

Välj ett borr som passar precis i hålen i mallen. Vanligtvis är det 5mm. Testa dig fram till rätt dimension genom att vända borret upp och ner och leta efter en så tight passning som möjligt utan att du behöver pressa ner borret. ANVÄND INTE det 3,6-4,1mm borr som du senare ska borra hålen med. Då blir det garanterat snett. Eftersom det tjockare borret helt fyller ut mallens hål får man en automatisk centrering och risken för felborrning minskas avsevärt. Borra bara med ett ytterst lätt tryck så att du får en konformad markering för varje hål. Det är det "körnslaget" som senare ska fungera som styrning för borrningen. Maximalt borrdjup är enligt nedan. Borra INTE ner så att hela borret börjar avverka i skidan, utan det är bara spetsen som ska ner en bit i topsheeten:


Max borrdjup med det tjocka borret. Akta så att inte avverkningen överstiger diametern på huvudborret.

7. Ta bort mallen kolla att allt är rätt igen och borra vid markeringarna. Grundregeln är 9mm djupt (använd borrstopp eller i nödfall tejpmarkering på borret) och 4,1mm för skidor med metall, 3,6 för skidor utan metall med träkärna, och 3,5 för skidor utan metall och skumkärna. Följ dock alltid tillverkarens rekommendation om en sådan finnes (sitter ibland markerat på skidan som ett litet tryck eller som en dekal). Ett pelarborr ökar precisionen, men det går också att göra för hand om man är noggrann. Är du lite osäker på djupet, så är aningen för djupt att föredra framför aningen för grunt. Ett grunt borrat hål gör att skruven pressar isär skidans material vid iskruvning och risken för delaminering ökar markant (plus att det kan bli bubblor i belaget...)

8. Rensa hålen från materialrester och skruva dit bindningen. Använd en stor pozidrivmejsel. En lång bits eller en avsågad skruvmejsel att använda i skruvdragaren underlättar. Växeldra skruvarna så att du låter ett eventuellt fel på något hål fördela sig jämnt över alla skruvar. Dra åt hårt, men var aktsam så att du inte drar sönder någon gänga. Använd någon form av lim för tätning. Epoxy är starkast, men det går även bra med annat fuktbeständigt lim, som de flesta plastlim, vattenfast trälim, eller silikon.

9. Kontrollera resultatet, montera skidstopper och justera in bindningen enligt tillverkarens rekommendation.


Även om ovanstående beskrivning är ganska lång och till viss del invecklad är det en enkel procedur när man har skaffat sig lite vana. Man klarar det utan vidare på en halvtimme, inkl tid att plocka fram verktygen, men är man ovan gör man bäst i att ta det mycket lugnt och tänka igenom varje steg. Det kan vara svårt rent mentalt att våga gå loss på ett par sprillans nya skidor dock innan man är van. Det går faktiskt att borra sönder 5-6 tusen på fem minuter om det vill sig illa. Testa därför först på ett par gamla skrotlagg om du är osäker.

/MnO

Jag tittar på ett par beggade skidor där ett par small dukes varit monterade. Skulle vilja montera L dukes, tror ni att det skulle vara något problem?

En fråga som kanske inte är exakt på ämnet men som kanske ändå passar in. Om man ska försöka vara smart och packa sina dukes i handbagaget för att spara vikt till fler skidor i skidbagaget, är det något speciellt man ska tänka på för att inte sitta där med urslitna bindningar efter ett par veckor på berget.

Alltså, hur mycket stryk tar monteringshålen av att man skruvar av bindningen för att sedan limma och skruva tillbaka den?

Angående ommontering: hur många gånger kan man montera om bindningar, alltså olika typer, på en skida innan det blir ohållbart? Förutsatt att hålen inte hamnar för nära varandra.

nån som är säker på sin sak och är villig att kommentera? tack på förhand!

Tror du finner svaret om du läser igenom tråden.
Kan du dra åt skruvarna ordentligt utan att de slirar så ska det nog gå bra. Limmet är mer för att förhindra att fukt kommer in i kärnan så räkna inte med att limmet ska hålla dina bindningar på plats.
Om du kollar den första posten så ser du att man inte behöver flytta många cm, mindre än en faktiskt. När jag fick mina skidor om-borrade så var det inget helt hål-mått mellan nytt och gammalt hål och de verkar hålla bra. Är de bara ordentligt pluggade så ska det nog funka.

Fyll hålet med långsamt härdande epoxi och skruva i bindningen bara.

Tack så mycket för guiden och länkarna, har aldrig monterat mina bindningar förr men det gick bättre än förväntat

Jag hittade dock ingen pappersmall för mina bindningar så jag bifogar mallarna jag gjorde. Passar utmärkt till mina Head Mojo 11!

(Om någon utlänsk letar efter samma mallar: Binding Mount Paper Templates for Head Mojo 11)

Originalbilderna finns på: Originalbilder



Om någon vill ha PSD-filerna är det bara att höra av sig!

Centrummarkering, en del har en linje för "normal" och en linje för "freeride"
På ett par K2 Coomba finns bara en linje, eller snarare en väldigt svag markering på skidans kant... man får väl utgå från att det gäller "freeride" då, eller?

det var inte det jag menade, utan "centrum"markeringen på ett par Coomba, det finns bara en, som skall visa var pjäxan skall hamna i bindningen när den är monterad, hur pass inriktad blir då bindningens position mot freeride och lössnö, med mer bakvikt, eller mer framåtvikt vid hårdare snö?
Alltså, innebär den rekommenderade markeringen på Coomba mer freeride eller normal?
Problemet för min del är att jag kan inte sätta bindningen så att det blir korrekt mot markeringen, skidan är typ helt sönderborrad, så ska jag flytta fram eller bak bindningen?
Markeringen på Coomba-skidorna sitter precis på mitten av skidans längd.

nu blir det ännu mer komplicerat, tydligen ju mer off-pist, desto längre fram skall bindningen placeras jämfört med mittmarkeringen:

Determine how far back the binding will be from the center, depending on your style of skiing. Moving the bindings forward or backward on the skis will change the skis' characteristics. Positioning the bindings 0 to 2 cm backward is an all-mountain stance. Use this setting if a majority of time is spent on-piste. Moving the bindings 2 to 5 cm forward is a versatile stance for skiers who spend about half their time off-piste. Adjusting the bindings 5 to 7 cm forward is the perfect stance for skiers who spend all their time off-piste.

Read more: Mounting Bindings on Powder Skis | eHow.com http://www.ehow.com/how_6790954_mountin … z1j5FYXG16

sen läste jag också att många tillverkare väljer att placera bindningarna längre bak för att skidan skall vara mer lättsvängd i pist men att detta ger sämre kontroll, och i vissa lägen onödig framåtposition hos åkaren som måste försöka kompensera bindningens placering alltför långt bak

K2 i ett datablad för bindningsmontering rekommenderar att mittpjäxmarkeringen hamnar 76 cm från skidans bakkant på ett par 174 cm Coomba, alltså nära 8 cm (!) bakom skidans mittmarkering.....

nån som vet om man kan lita på tillverkarnas rekommendationer eller har testat ?

Jeg har aldri kjørt Coomba, så jeg kan ikke svare spesifikt, men 8 cm fra midten er definitivt ikke veldig langt bak. Spør K2.

Har ett par nya skidor som ligger redo för montering. Det jag funderar över är att det står att håldjupet som man ska borra ska vara 9,5 mm, jag har ett monteringsborr med rätt dimension som är 9 mm djupt. Går det att köra med det eller gör jag bort mig?

9mm går helt fint! Hvis det er wintersteiger/SVST sitt har det en countersink på et halvt millimeter mot "kragen", så den totale hulldybde vil bli 9,5mm uansett. Dessuten er skiskruer selvtappende, så om hullet "kun" blir på 9mm gjør det egentlig ingenting. Det sies dog at 10mm dybde er bedre enn 9mm dybde, men dette beror naturligvis på skruelengde - noen skifabrikanter supplerer kortere skruer, andre litt lengre.

Det är ett wintersteiger-borr jag har Tack för snabbt och bra svar!

Var köper ni era monteringsborrar? Jag har letat efter en 3.6 mm borr med borrstopp men inte hittat någon. Det är ju inte en vanlig dimension...

bindingfreedom.com og tognar.com.

Den borr som bindingfreedom.com säljer är 3.5 mm och inte 3.6. Har det någon praktisk betydelse? En tiondels millimeter i ett relativt elastiskt material.

3.5 mm borr finns ju att köpa på t.ex. Bauhaus...

Det er faktisk 3,57mm målt med kaliper, har overhodet ingen praktisk betydning.Jeg kjøpte borret fordi det hadde et riktig dimensjonert dybdestopp. Tognarborret er SVST-tilpasset, klart for bruk med fabrikkjigger, og har også forsenker på 0,5mm.

För att spinna vidare på det här med borrfrågan, det verkar vara väldigt lätt att få tag på metallborrar i 3.6 mm, 3.5 mm, 4.1 mm eller vad man nu behagar köpa. Funkar det lika bra att montera med metallborr? Har förstått att de ska vara lite mer benägna att driva.

skiborr er stort sett metallborr, så ja, det funker det. Du må eventuelt bruke drillpresse eller lage egen stoppekrage av tape eller lignende, men det funker absolutt.

Hittade en intressant tråd med "pull-out" test där man i testbänk dragit ur skruvar ur skidor.

Del 1
Del 2

Lärdomarna verkar vara att epoxi inte bara tätar utan, speciellt i träskidor av lätta och därmed porösa träslag, väsentligen stärker upp hålet och markant ökar hållfastheten. Man skall då borra med 4,1 mm borr, dra i en skruv, ta ur den, låta epoxin vara i ett tag och väta hålet och sedan drar man fast bindningen. Epoxin skall vara av mer elastisk marin modell med lång härdningstid. Att gänga hål i trä med gängverktyg ger inte bättre resultat än att använda skruven. Antagligen förstör verktyget träet, skruven har rundare kanter.

Att borra med 3,6 mm i träskidor ger enligt dessa test ett aningen svagare hål, teorin i länken är att man kraschar träet när man drar i skruven eftersom skruven är betydligt större än hålet.

Coolt! Jag är själv lite av en motståndare till att använda 3,6mm till annat än rena juniorskidor (och compositeskidor). Är det trä skall det vara 4,1 i min mening, för att inte skruvet skall trycka material. Skidor med metall och kolfiber skall ju borras med 4,1 av den anledningen gissar jag på.

Ja, värma måste man nog om epoxin skall ha en chans att dra in i träet. Om man fyller gamla hål med epoxi så är det viktigt att låta skidorna ligga plant tills det härdat, annars rinner epoxin ut hur seg den än verkar. Även vid fyllning av gamla hål borde man värma, antagligen går det bra att borra mycket nära eller t.o.m överlappa ett sådant hål. I länken ovan testade de att borra ett stort hål, fyllde med epoxi och satte ned skruven rakt ned. Blev ungefär lika starkt som ett vanligt hål om jag kommer ihåg rätt.

Sitter här hemma och funderar på om jag ska montera ett par sth 14 driver på mina Automtic. Någon som vet om salomon R6 mallen från Teton är rätt mall? Om inte annat, vart jag kanske kan hitta en.
Bara trä i atomic skidorna va?
Har nu ett par Trackers på och har tänk gå fram 1,5 cm. Kan hålen komma att krocka? Kan jag i framtiden borra upp de gamla pluggade hålen för att sätta i incerts om det skulle bli aktuellt?

Står det "Verified" på Teton så kan man lita på det.

Hålbilden är bara att testa sig fram till. Pro-varianten är att skriva ut mallen på OH-film, men det fungerar lika bra att lägga mallen på något genomskinligt och pricka in hålen. Sen kan man enkelt se vart alla hål hamnar.

Tack. Men tänkte så att R6 mallen från Salomon är rätt mall för ett par sth driver? Tänkte om de hade fler mallar. Kanske olika för driver och ej osv. Men de kanske kör med samma skruvhål på alla bindningar? Tänkte provmontera på nån träbit så lär ju märkas iof. Borra upp hål för återmontering som varit pluggade är lugnt va?
Borrdiameter diskuterats ovan. Känns lättast att få tag i 4 mm borr. Går det bra? bäst med trä eller metallborr?

Den salomonmallen stämmer. För Driver behöver du dock inte använda de främre tåhålet utan bara de fyra vanliga. Du ser ganska snabbt vilka hål det handlar om när du står med bindningen i hand.
Se om du inte kan dra ut pluggen på ett smidigt sätt, dvs. dra i en liten mässingspik eller borra med väldigt tunn borr för att på så sätt inte riskera att öka den gamla håldiametern.
Salomons originalborrar ligger på 4,1mm så 4mm blir perfekt! Använd metallborren...

Undrar lite över pappers-templaten till Jester. Fick inte med ngn mall när jag köpte bindningen och har därför kollat på tetongravity som rekommenderas här... Det står 20cm/ 8inch på denna template. 8inch är ju lite mer än 20cm (någon mm). Vilket är den korrekta längden? 8 inch eller 20cm? Känns som om det är ganska viktigt om det skall bli korrekt:rolleyes:
Någon som vet?

Det är två olika skalor (cm och inch)

Tack! Såg det nu:), Utskriften stämmer precis.

Det jag insåg nu efter några monteringar som jag trott att jag fuskat fram: Skruvarna har samma dimension, borrhålen är olika. Har alltid trott att även skruvarna ska vara olika för olika skidor.

My five cents... Om pluggar och pappersmallar.

Om du saknar plastplugg men råkar ha en bunt golfpeggar så löser det sig.

-Kapa peggarnas spetsar, funkar toppen med en vass sax.
-En droppe lim i hålen.
-Knacka i med en hammare, håll ett finger mot skidan så känner du när peggen går i respektive bottnar.
-Kapa med ett löst bågfilblad, vid behov jämna till med en vass kniv.
-Försegla ändan med en droppe färg och låt torka. Är du petig kan du matcha skidans... Om du inte hittar nå modellfärg eller motsvarande i bostaden kanske du kan fynda lite nagellack på toan, det borde också funka...



Efter typ femton lyckade bindningsmonteringar med hjälp av pappersmall kommer mitt recept här.
Ingen märkning på skidan utöver ditt valda Boot Center är nödvändig, om du använder factory line, mät för säkerhets skull från skidornas bakkant att de är markerade på samma ställe på båda skidorna.

-Kapa den bakre mallhalvan vid ditt avsedda sulmått.
-Lägg båda halvorna med långsidorna mot en rak kant, t.ex. en vägg, så det blir rakt och tejpa ihop dem där sulmåtten överensstämmer på båda halvorna.
-Klipp ut mallen runt konturlinjen.
-Ta upp ett hål i mallen vid sulmitt (skarven) och placera mallen på skidan med sulmitt över Boot Center på skidan. Kontrollera att de nya hålen inte kommer i konflikt med tidigare/pluggade hål. Flytta i så fall boot center till lämpligt ställe.

Ja, diskbänken är en utmärkt arbetsyta, vad ska man annars använda den till om inte montera skidor?

-Centrera mallen med hjälplinjerna på sidan. Var noggrann i detta momentet! Vik den runt stålkanten och se till att den går runt stålkanten vid samma streck, eller lika långt från samma streck på båda sidorna.
-När du är nöjd med framkanten, fäst mallen mot skidan med en liten tejpbit men bara i framkanten.
-Kontrollera att sulmitt på mallen fortfarande är mot Boot Center på skidan.
-Centrera i bakkant på samma sätt som i framkant. Se till att mallen är sträckt och tejpa fast även bakkanten.
-Kontrollera igen, sulmitt/Boot center, centrering fram och bak.
-Märk ut borrhålen med en pryl genom mallen.
-Ta bort mallen, kontrollera prylmärkena mot hålen i din bindning och borra därefter med angiven borr till rätt djup.
-En droppe lim i borrhålen och kort därefter sitter bindningen där den ska, spikrak och centrerad.

Är det nått speciellt man skall tänka på när det gäller montering av techbindningar, troligen speed radical på Down CD 4? Använder ni en platta under tådelen för att minska ramp? Funderar på att ev montera med inserts, mest för att smidigare kunna plocka med två skidor på flyget, men jag har inte bestämt mig ännu. Kanske är att krångla till det i onödan.