GUIDE - Montera själv - GUIDE

[JL76]

Det finns två bredder av iq sliders, bara den smalare torde passa på Big akira och jag tror den är för smal för sth då den verkar tänkt för telisbindningar.

 

[lundatok]

Jag tittar på ett par beggade skidor där ett par small dukes varit monterade. Skulle vilja montera L dukes, tror ni att det skulle vara något problem?

 

[havreboll]

En fråga som kanske inte är exakt på ämnet men som kanske ändå passar in. Om man ska försöka vara smart och packa sina dukes i handbagaget för att spara vikt till fler skidor i skidbagaget, är det något speciellt man ska tänka på för att inte sitta där med urslitna bindningar efter ett par veckor på berget.

Alltså, hur mycket stryk tar monteringshålen av att man skruvar av bindningen för att sedan limma och skruva tillbaka den?

 

[Jhesus]

En fråga som kanske inte är exakt på ämnet men som kanske ändå passar in. Om man ska försöka vara smart och packa sina dukes i handbagaget för att spara vikt till fler skidor i skidbagaget, är det något speciellt man ska tänka på för att inte sitta där med urslitna bindningar efter ett par veckor på berget.

Alltså, hur mycket stryk tar monteringshålen av att man skruvar av bindningen för att sedan limma och skruva tillbaka den?

http://www.bindingfreedom.com/Inserts_c3.htm

 

[KlasS]

Det finns två bredder av iq sliders, bara den smalare torde passa på Big akira och jag tror den är för smal för sth då den verkar tänkt för telisbindningar.

Ja, jag får hoppas på det bästa att Salomom STH 16 passar till plattan. Butiken ringde och sa att de kunde beställa från producenten. Så man får hoppas att det går, då jag tycker Big Akira är en skön skida.

Tack till Freeride-medlemmar som hjälpte till i denna fråga.

 

[MnO]

En fråga som kanske inte är exakt på ämnet men som kanske ändå passar in. Om man ska försöka vara smart och packa sina dukes i handbagaget för att spara vikt till fler skidor i skidbagaget, är det något speciellt man ska tänka på för att inte sitta där med urslitna bindningar efter ett par veckor på berget.

Alltså, hur mycket stryk tar monteringshålen av att man skruvar av bindningen för att sedan limma och skruva tillbaka den?

Ju mer metall det är i skidan, desto fler ommonteringar klarar hålen. I en friåkningsskida utan, eller med begränsad mängd metall är det ingen bra idé. Det troliga är att du kommer att dra sönder minst ett par gängor redan vid första försöket.

 

[Karlleo]

Angående ommontering: hur många gånger kan man montera om bindningar, alltså olika typer, på en skida innan det blir ohållbart? Förutsatt att hålen inte hamnar för nära varandra.

 

[Grilljanne]

En fråga som kanske inte är exakt på ämnet men som kanske ändå passar in. Om man ska försöka vara smart och packa sina dukes i handbagaget för att spara vikt till fler skidor i skidbagaget, är det något speciellt man ska tänka på för att inte sitta där med urslitna bindningar efter ett par veckor på berget.

Alltså, hur mycket stryk tar monteringshålen av att man skruvar av bindningen för att sedan limma och skruva tillbaka den?

Ju mer metall det är i skidan, desto fler ommonteringar klarar hålen. I en friåkningsskida utan, eller med begränsad mängd metall är det ingen bra idé. Det troliga är att du kommer att dra sönder minst ett par gängor redan vid första försöket.

har en fråga som har med detta att göra: vissa säger att det inte är några problem att använda samma hål två gånger för montering om man slänger i lite lim först o.s.v. medan andra säger att man INTE ska använda dom gamla hålen vid montering. Nu är min fråga helt enkelt om man kan göra det eller inte? Om man gör det och är försiktig, är chansen ändå stor att man sliter ur bindningen senare när man åker? Problemet (eller fördelen?) just i detta fallet är att bindningen som suttit på innan är samma bindning som ska på nu och det är förmodligen samma sulmått på pjäxan så det blir svårt att flytta den utan att hamna för nära samma hål som förut (man vill ju inte förlora skidans egenskaper genom att flytta bindningen fler cm)..

 

[Grilljanne]

nån som är säker på sin sak och är villig att kommentera? tack på förhand!

 

[Tomtefar]

Tror du finner svaret om du läser igenom tråden.
Kan du dra åt skruvarna ordentligt utan att de slirar så ska det nog gå bra. Limmet är mer för att förhindra att fukt kommer in i kärnan så räkna inte med att limmet ska hålla dina bindningar på plats.
Om du kollar den första posten så ser du att man inte behöver flytta många cm, mindre än en faktiskt. När jag fick mina skidor om-borrade så var det inget helt hål-mått mellan nytt och gammalt hål och de verkar hålla bra. Är de bara ordentligt pluggade så ska det nog funka.

 

[tompelompe]

Fyll hålet med långsamt härdande epoxi och skruva i bindningen bara.

 

[arildGFB]

nån som är säker på sin sak och är villig att kommentera? tack på förhand!

Det går helt fint å montere i samme hull flere ganger, man må bare være observant på et par ting:

1: Skru "løst" inn i det gamle hullet til du finner sporet. Det skal ikke være noen motstand. Hullet er tappet/gjenget fra før til en gammel skrue, og så lenge du ikke krysser gjengene (skruesporet) i skien, går monteringen bra.

2: Ikke skru hardere enn at du får litt motstand om du forsøker å skru skruen ut.

3: Ikke bruk langtidsherdende epoxy. Fint, og kanskje nødvendig, til telisbindinger, men total overkill til en alpinmontering. Polyuretanlim er fint, vanlig trelim er skit (vannbasert).

4: Ferdig.

Når det gjelder nærhet av nye/gamle hull finnes det en slags "standard" på 1cm fra center til center av hullene. Dette kan forbigås, spesielt i ski med metalltopsheet, om man plugger hullene med treplugger (og langtidsherdende epoxy - 24t+), ikke myke plastplugger.

I enkelte tilfeller kan man bruke deler av et gammelt hull for å lage et nytt, men det vil være en fordel å ikke ha alle fire hullene i en tådel direkte overlappende fire gamle, da monteringen definitivt er svakere enn en montering i "fersk" ski. Dette skyldes retinerende egenskaper i henholdsvis glassfiber og metall, eller en blanding av begge. Når f.eks bare 50% av et hull omsirkles av glassfiber/metall, vil det si seg selv at skruen er mindre sikker i "kun" tre.

 

[johwan]

Tack så mycket för guiden och länkarna, har aldrig monterat mina bindningar förr men det gick bättre än förväntat =)

Jag hittade dock ingen pappersmall för mina bindningar så jag bifogar mallarna jag gjorde. Passar utmärkt till mina Head Mojo 11!

(Om någon utlänsk letar efter samma mallar: Binding Mount Paper Templates for Head Mojo 11)

Originalbilderna finns på: Originalbilder

Om någon vill ha PSD-filerna är det bara att höra av sig!

 

[lennartberggren]

Centrummarkering, en del har en linje för "normal" och en linje för "freeride"
På ett par K2 Coomba finns bara en linje, eller snarare en väldigt svag markering på skidans kant... man får väl utgå från att det gäller "freeride" då, eller?

 

[arildGFB]

Centrummarkering, en del har en linje för "normal" och en linje för "freeride"
På ett par K2 Coomba finns bara en linje, eller snarare en väldigt svag markering på skidans kant... man får väl utgå från att det gäller "freeride" då, eller?

Du kan gå ut i fra at linjen på skien er merket for anbefalt montering. For å være sikker på at merket er på samme sted på begge skiene kan det være fornuftig å måle begge skiene fra baktuppen. Hvis du finner forskjell på over 5mm bør du lage en ny strek, sånn at begge skiene får likt monteringspunkt.

 

[lennartberggren]

det var inte det jag menade, utan "centrum"markeringen på ett par Coomba, det finns bara en, som skall visa var pjäxan skall hamna i bindningen när den är monterad, hur pass inriktad blir då bindningens position mot freeride och lössnö, med mer bakvikt, eller mer framåtvikt vid hårdare snö?
Alltså, innebär den rekommenderade markeringen på Coomba mer freeride eller normal?
Problemet för min del är att jag kan inte sätta bindningen så att det blir korrekt mot markeringen, skidan är typ helt sönderborrad, så ska jag flytta fram eller bak bindningen?
Markeringen på Coomba-skidorna sitter precis på mitten av skidans längd.

nu blir det ännu mer komplicerat, tydligen ju mer off-pist, desto längre fram skall bindningen placeras jämfört med mittmarkeringen:

Determine how far back the binding will be from the center, depending on your style of skiing. Moving the bindings forward or backward on the skis will change the skis' characteristics. Positioning the bindings 0 to 2 cm backward is an all-mountain stance. Use this setting if a majority of time is spent on-piste. Moving the bindings 2 to 5 cm forward is a versatile stance for skiers who spend about half their time off-piste. Adjusting the bindings 5 to 7 cm forward is the perfect stance for skiers who spend all their time off-piste.

Read more: Mounting Bindings on Powder Skis | eHow.com http://www.ehow.com/how_6790954_mounting-bindings-powder-skis.html#ixzz1j5FYXG16

sen läste jag också att många tillverkare väljer att placera bindningarna längre bak för att skidan skall vara mer lättsvängd i pist men att detta ger sämre kontroll, och i vissa lägen onödig framåtposition hos åkaren som måste försöka kompensera bindningens placering alltför långt bak

K2 i ett datablad för bindningsmontering rekommenderar att mittpjäxmarkeringen hamnar 76 cm från skidans bakkant på ett par 174 cm Coomba, alltså nära 8 cm (!) bakom skidans mittmarkering.....

nån som vet om man kan lita på tillverkarnas rekommendationer eller har testat ?

 

[arildGFB]

Jeg har aldri kjørt Coomba, så jeg kan ikke svare spesifikt, men 8 cm fra midten er definitivt ikke veldig langt bak. Spør K2.

 

[nilssonalexander]

Har ett par nya skidor som ligger redo för montering. Det jag funderar över är att det står att håldjupet som man ska borra ska vara 9,5 mm, jag har ett monteringsborr med rätt dimension som är 9 mm djupt. Går det att köra med det eller gör jag bort mig?

 

[arildGFB]

9mm går helt fint! Hvis det er wintersteiger/SVST sitt har det en countersink på et halvt millimeter mot "kragen", så den totale hulldybde vil bli 9,5mm uansett. Dessuten er skiskruer selvtappende, så om hullet "kun" blir på 9mm gjør det egentlig ingenting. Det sies dog at 10mm dybde er bedre enn 9mm dybde, men dette beror naturligvis på skruelengde - noen skifabrikanter supplerer kortere skruer, andre litt lengre.

 

[nilssonalexander]

Det är ett wintersteiger-borr jag har Tack för snabbt och bra svar!

 

[iLd0tt0re]

Var köper ni era monteringsborrar? Jag har letat efter en 3.6 mm borr med borrstopp men inte hittat någon. Det är ju inte en vanlig dimension...

 

[arildGFB]

bindingfreedom.com og tognar.com.

 

[iLd0tt0re]

Den borr som bindingfreedom.com säljer är 3.5 mm och inte 3.6. Har det någon praktisk betydelse? En tiondels millimeter i ett relativt elastiskt material.

3.5 mm borr finns ju att köpa på t.ex. Bauhaus...

 

[arildGFB]

Det er faktisk 3,57mm målt med kaliper, har overhodet ingen praktisk betydning.Jeg kjøpte borret fordi det hadde et riktig dimensjonert dybdestopp. Tognarborret er SVST-tilpasset, klart for bruk med fabrikkjigger, og har også forsenker på 0,5mm.

 

[RandoScando]

För att spinna vidare på det här med borrfrågan, det verkar vara väldigt lätt att få tag på metallborrar i 3.6 mm, 3.5 mm, 4.1 mm eller vad man nu behagar köpa. Funkar det lika bra att montera med metallborr? Har förstått att de ska vara lite mer benägna att driva.

 

[arildGFB]

skiborr er stort sett metallborr, så ja, det funker det. Du må eventuelt bruke drillpresse eller lage egen stoppekrage av tape eller lignende, men det funker absolutt.

 

[snorkel]

Hittade en intressant tråd med "pull-out" test där man i testbänk dragit ur skruvar ur skidor.

Del 1
Del 2

Lärdomarna verkar vara att epoxi inte bara tätar utan, speciellt i träskidor av lätta och därmed porösa träslag, väsentligen stärker upp hålet och markant ökar hållfastheten. Man skall då borra med 4,1 mm borr, dra i en skruv, ta ur den, låta epoxin vara i ett tag och väta hålet och sedan drar man fast bindningen. Epoxin skall vara av mer elastisk marin modell med lång härdningstid. Att gänga hål i trä med gängverktyg ger inte bättre resultat än att använda skruven. Antagligen förstör verktyget träet, skruven har rundare kanter.

Att borra med 3,6 mm i träskidor ger enligt dessa test ett aningen svagare hål, teorin i länken är att man kraschar träet när man drar i skruven eftersom skruven är betydligt större än hålet.

 

[Carled]

Coolt! Jag är själv lite av en motståndare till att använda 3,6mm till annat än rena juniorskidor (och compositeskidor). Är det trä skall det vara 4,1 i min mening, för att inte skruvet skall trycka material. Skidor med metall och kolfiber skall ju borras med 4,1 av den anledningen gissar jag på.

 

[MnO]

Hittade en intressant tråd med "pull-out" test där man i testbänk dragit ur skruvar ur skidor.

Del 1
Del 2

Lärdomarna verkar vara att epoxi inte bara tätar utan, speciellt i träskidor av lätta och därmed porösa träslag, väsentligen stärker upp hålet och markant ökar hållfastheten. Man skall då borra med 4,1 mm borr, dra i en skruv, ta ur den, låta epoxin vara i ett tag och väta hålet och sedan drar man fast bindningen. Epoxin skall vara av mer elastisk marin modell med lång härdningstid. Att gänga hål i trä med gängverktyg ger inte bättre resultat än att använda skruven. Antagligen förstör verktyget träet, skruven har rundare kanter.

Att borra med 3,6 mm i träskidor ger enligt dessa test ett aningen svagare hål, teorin i länken är att man kraschar träet när man drar i skruven eftersom skruven är betydligt större än hålet.

Mycket intressant! Jag brukar ibland förstärka hålen med långtidsverkande epoxy som värms upp till ca 70 grader för att bli lättflytande. Då suger trät upp en del av epoxyn och "armeras" sedan när limmet härdar, precis som det sägs under länkarna.

 

[snorkel]

Ja, värma måste man nog om epoxin skall ha en chans att dra in i träet. Om man fyller gamla hål med epoxi så är det viktigt att låta skidorna ligga plant tills det härdat, annars rinner epoxin ut hur seg den än verkar. Även vid fyllning av gamla hål borde man värma, antagligen går det bra att borra mycket nära eller t.o.m överlappa ett sådant hål. I länken ovan testade de att borra ett stort hål, fyllde med epoxi och satte ned skruven rakt ned. Blev ungefär lika starkt som ett vanligt hål om jag kommer ihåg rätt.

 

[Goora]

Sitter här hemma och funderar på om jag ska montera ett par sth 14 driver på mina Automtic. Någon som vet om salomon R6 mallen från Teton är rätt mall? Om inte annat, vart jag kanske kan hitta en.
Bara trä i atomic skidorna va?
Har nu ett par Trackers på och har tänk gå fram 1,5 cm. Kan hålen komma att krocka? Kan jag i framtiden borra upp de gamla pluggade hålen för att sätta i incerts om det skulle bli aktuellt?

 

[MnO]

Står det "Verified" på Teton så kan man lita på det.

Hålbilden är bara att testa sig fram till. Pro-varianten är att skriva ut mallen på OH-film, men det fungerar lika bra att lägga mallen på något genomskinligt och pricka in hålen. Sen kan man enkelt se vart alla hål hamnar.

 

[Goora]

Tack. Men tänkte så att R6 mallen från Salomon är rätt mall för ett par sth driver? Tänkte om de hade fler mallar. Kanske olika för driver och ej osv. Men de kanske kör med samma skruvhål på alla bindningar? Tänkte provmontera på nån träbit så lär ju märkas iof. Borra upp hål för återmontering som varit pluggade är lugnt va?
Borrdiameter diskuterats ovan. Känns lättast att få tag i 4 mm borr. Går det bra? bäst med trä eller metallborr?

 

[Carled]

Den salomonmallen stämmer. För Driver behöver du dock inte använda de främre tåhålet utan bara de fyra vanliga. Du ser ganska snabbt vilka hål det handlar om när du står med bindningen i hand.
Se om du inte kan dra ut pluggen på ett smidigt sätt, dvs. dra i en liten mässingspik eller borra med väldigt tunn borr för att på så sätt inte riskera att öka den gamla håldiametern.
Salomons originalborrar ligger på 4,1mm så 4mm blir perfekt! Använd metallborren...

 

[Steffo]

Undrar lite över pappers-templaten till Jester. Fick inte med ngn mall när jag köpte bindningen och har därför kollat på tetongravity som rekommenderas här... Det står 20cm/ 8inch på denna template. 8inch är ju lite mer än 20cm (någon mm). Vilket är den korrekta längden? 8 inch eller 20cm? Känns som om det är ganska viktigt om det skall bli korrekt
Någon som vet?

 

[Hawkeye61]

Det är två olika skalor (cm och inch)

 

[Steffo]

Tack! Såg det nu, Utskriften stämmer precis.

 

[jaeskoen]

Det jag insåg nu efter några monteringar som jag trott att jag fuskat fram: Skruvarna har samma dimension, borrhålen är olika. Har alltid trott att även skruvarna ska vara olika för olika skidor.

 

[waxoff]

My five cents... Om pluggar och pappersmallar.

Om du saknar plastplugg men råkar ha en bunt golfpeggar så löser det sig.

-Kapa peggarnas spetsar, funkar toppen med en vass sax.
-En droppe lim i hålen.
-Knacka i med en hammare, håll ett finger mot skidan så känner du när peggen går i respektive bottnar.
-Kapa med ett löst bågfilblad, vid behov jämna till med en vass kniv.
-Försegla ändan med en droppe färg och låt torka. Är du petig kan du matcha skidans... Om du inte hittar nå modellfärg eller motsvarande i bostaden kanske du kan fynda lite nagellack på toan, det borde också funka...



Efter typ femton lyckade bindningsmonteringar med hjälp av pappersmall kommer mitt recept här.
Ingen märkning på skidan utöver ditt valda Boot Center är nödvändig, om du använder factory line, mät för säkerhets skull från skidornas bakkant att de är markerade på samma ställe på båda skidorna.

-Kapa den bakre mallhalvan vid ditt avsedda sulmått.
-Lägg båda halvorna med långsidorna mot en rak kant, t.ex. en vägg, så det blir rakt och tejpa ihop dem där sulmåtten överensstämmer på båda halvorna.
-Klipp ut mallen runt konturlinjen.
-Ta upp ett hål i mallen vid sulmitt (skarven) och placera mallen på skidan med sulmitt över Boot Center på skidan. Kontrollera att de nya hålen inte kommer i konflikt med tidigare/pluggade hål. Flytta i så fall boot center till lämpligt ställe.

Ja, diskbänken är en utmärkt arbetsyta, vad ska man annars använda den till om inte montera skidor?

-Centrera mallen med hjälplinjerna på sidan. Var noggrann i detta momentet! Vik den runt stålkanten och se till att den går runt stålkanten vid samma streck, eller lika långt från samma streck på båda sidorna.
-När du är nöjd med framkanten, fäst mallen mot skidan med en liten tejpbit men bara i framkanten.
-Kontrollera att sulmitt på mallen fortfarande är mot Boot Center på skidan.
-Centrera i bakkant på samma sätt som i framkant. Se till att mallen är sträckt och tejpa fast även bakkanten.
-Kontrollera igen, sulmitt/Boot center, centrering fram och bak.
-Märk ut borrhålen med en pryl genom mallen.
-Ta bort mallen, kontrollera prylmärkena mot hålen i din bindning och borra därefter med angiven borr till rätt djup.
-En droppe lim i borrhålen och kort därefter sitter bindningen där den ska, spikrak och centrerad.

 

[DrJ]

Är det nått speciellt man skall tänka på när det gäller montering av techbindningar, troligen speed radical på Down CD 4? Använder ni en platta under tådelen för att minska ramp? Funderar på att ev montera med inserts, mest för att smidigare kunna plocka med två skidor på flyget, men jag har inte bestämt mig ännu. Kanske är att krångla till det i onödan.