Freerides fotoskola 2: Rörelser och objektiv

Skidfotografen Johan Ståhlberg går igenom grunderna för fotografering. I denna den andra del berörs kamerans sätt att fånga rörelser samt olika kameraobjektiv.

I denna del tänkte jag ta upp rörelser, hur du fångar dom eller låter dom vara en del av din bild. Vi ska även kolla närmare på de olika objektiven. Är det så att störst alltid är bäst och vad gör de olika gluggarna?

Slutartid
Det är med hjälp av slutartiden du fryser objektet. Snabb slutartid ger dig bra ”frysförmåga” medan lång slutartid ”smetar” ut objektet om det är i rörelse. Slutartiden är helt avgörande för återgivningens rörelser. Kort slutartid fryser rörelser medan lång slutartid framhäver rörelseoskärpa.

Snabb slutartid: bl 5,6 och 1/2500 ISO 200.

Hur vet jag hur snabb slutartid jag ska använda? Det beror helt på vilken rörelse det motiv du ska fota har. Rör det sig mot eller ifrån dig eller förbi dig? Hur långt är avståndet mellan dig och motivet? I regel behöver du en snabbare tid för att frysa ett objekt som rör sig i sidled och är nära dig än om det rör sig emot/ifrån dig och är på ett större avstånd.

Lång slutartid: Bl 8 och 0,5sekund ISO 100 Blixt från vänster.

För att frysa en rörelse som rör sig mot dig, till exempel en person som springer behöver du minst ca 1/250, har du en skidåkare som kommer i hög fart förbi dig så ska du satsa på tider över 1/1500 för att riktigt frysa ditt objekt. Skakningsoskärpa är något du drabbas av då du har för lång slutartid i jämförelse med ditt objektiv för att frysa bilden och få den skarp. Det finns en formel som säger att du ska använda 1/bränvidden som du använder (tex vid 100 mm ska du minst ha 1/100 sekund). Stativ är ett väldigt bra tillbehör att använda för att slippa oskärpa vid långa slutartider eller om du använder stora teleobjektiv.

Skärpedjup
Det är inte bara bländaren som styr skärpedjupet, utan även ditt val av objektiv. Ett teleobjektiv pressar ihop bilden och ger ett kortare skärpedjup än vad ett vidvinkelobjektiv gör. Det innebär att med ett teleobjektiv ”blurrar” du bakgrunden mycket mer än med ett vindvinkel.

Beroende på vad man vill ha fram av sin bild måste man tänka på att teleobjektivet trycker ihop bilden och vidvinkeln förvränger bilden lite och kan ge konstiga linjer i kanterna (lutande träd exempelvis) men ett större skärpedjup.

Hur får jag rätt skärpedjup? Skärpedjupet är oerhört viktigt för din bild. Det måste anpassas till situationen som är just för tillfället. Ibland passar stort skärpedjup och ibland ett litet för att till exempel få objektet att poppa fram ur bild. För att få bilden som du vill ha den måste du:
• Ställa den bländare du vill ha.
• Sätta fokus på rätt ställe (bara för att du har bländare 22 får du inte automatiskt oändligt skärpedjup.)

Nedbländningsknappen
Vad är detta? Jag har skrivet mycket till folk här på Freeride att dom ska använda denna funktion. Alla nyare digitala och analoga systemkameror har sedan ett par år en speciell knapp som stänger igen bländaren till det läge du valt. Det du ser i kameran genom ditt objektiv är alltid största bländaren (tex 2,8) om du väljer bländare 10 syns det inte i sökaren. Trycker du ner nedbländningsknappen blir sökaren mörkare men du kan se på ett ungefär hur skärpedjupet ligger. Då kan du se hur mycket blurrad bakgrunden blir samt var alla reflexer i motljusbilder hamnar.

Brännvidd och perspektiv

Bilderna ovan visar bildutsnittet på olika objektiven. Jag har fotat bilderna från exakt samma plats med med olika objektiv (16mm fisheye, 30mm, 65mm, 130mm och 260mm). Som ni ser är det bara utsnittet som ändras när man byter brännvidd, perspektivet är fortfarande det samma.

Hur tar jag teorin ut i fält?
Att komma till en plats som första kicken i Bräckeparken, plocka fram stora zoomobjektivet och stå där och zooma för att hitta ditt utsnitt ger sällan bra bilder. Kolla istället runt för att hitta just ditt perspektiv och välj SEDAN objektiv som är bäst för den platsen.

Teleobjektivet
Med ett teleobjektiv har du möjlighten att få ett mer tajtare utsnitt än med ett vidvinkel. Det innebär att du kan skala av en bild och ta ut det som är intressant.

Denna bild använder jag ett 70-200L IS USM 2,8 vid 150mm. Jag valde detta objektiv för att slippa för mycket träd i bakrunden. Jag zoomade in ett utsnitt mellan två träd för att få mig en inramning men ändå ett ganska tajt utsnitt på Oscar Harlaut.

Denna bild använder jag vidvinkel, ett 16mm fisjeye 2,8 stående på en stege för att komma upp i samma höjd som Sebastian Persson. Undvik att stå för långt bort när du använder en sådan extrem vidvinkel. Allt blir väldigt smått i bilden och det ser inte alls ut som i verkligenheten. Gå istället gärna nära för att få en mer känsla av action.

Vissa ”fotografer” tycker fisheye är för folk som inte har koll på läget för att få till en ”häftig” bild. Jag är av den åsikten att fisheye gärna kan göra en bild ännu mer intressant då du kan leka med linjer och få en närhetskänsla du inte får med till exempel ett tele.

Objektivens egenskaper
16 mm fisheye
Med detta får du som sagt speciella bilder. Linjer lutar och det speglar inte verkligheten. Inget som man tar ett bröllopsporträtt med.

12-24 mm
Även kallad supervidvinkel av fabrikerna. Dessa objektiv används mycket av pressfotografer. Kostar en stor slant oftast.

50 mm
Även kallad normaloptik (det ögat ser). Detta lämpar sig bra för porträtt och mer ”normala” bilder. Kostar inte skjortan och finns oftast mycket ljusstarka, ner till bländare 1,0.

70-300 mm
Dessa teleobjektiv används mycket av sport- och porträttfotografer. 100 mm är vad många porträttfotografer använder, då telet trycker ihop perspektivet och du ser inte lika rund ut i ansiktet.

400–1200 mm
Kallas även supertele. Ganska smal målgrupp som använder dessa. Naturfotografer som fotar tex fåglar och sportfotografer som fotar på arenor mm. Dessa kostar väldigt mycket och är stora och tunga. Canons 1200 mm ger ett bildutsnitt på 1 grad och kostade 100 000 kr.

Foto: Canon

Jag och min kollega Jesper Molin får mycket frågor om objektiv och kameror. Objektiv, där får du ungefär vad du betalar för (med vissa undantag). Ljusskarpa objektiv är oftast påkostade mekaniskt och optiskt så dom har bra kvalitet och ger skarpa, klara bilder. Satsa hellre på en uppsättning fina objektiv och köp den billigare kameran, det tjänar du på i slutändan när det kommer till kvaliten på dina bilder. Försök hitta recensioner, tester med mera.

Billiga objektiv tappar oftast skärpa och vinjeterar i hörnen. Vinjetering är när du får mörka fält i hörnen på din bild. Många objektiv tappar även en hel del skärpa vid full bländaröppning, tex 3,5-4,5.

Text: Johan Ståhlberg